Bonjour Ratatouille,

Eerste vraag, hoe warm wordt die schoorsteen in het ergste geval aan de buitenzijde? Wordt die niet meer dan handwarm of kan die zo heet worden dat je je er aan kunt verbranden?

Als de schoorsteen gevaarlijk heet wordt, beantwoordt je vraag zichzelf. Je kunt dan niet anders dan de muur er omheen metselen zoals je met je rode lijn aangeeft. Dan hoef je dit verhaal ook niet verder te lezen...

Wordt de schoorsteen niet te heet, dan zou ik persoonlijk de Ytong muur gewoon aan weerszijden tegen de schoorsteen laten eindigen. Gewoon stuik opmetselen met een kier van 10 mm tussen Ytong blokken en schoorsteen. De kier zou ik volproppen met glas/steenwol en daarna afsmeren, en niet met PUR zoals vaak wordt aanbevolen. 

Idealiter wil je tussen elke 2 of 3 lagen Ytong een veeranker om de muur te fixeren. Het is echter niet zonder risico om die veerankers op de schoorsteen zelf vast te zetten. Persoonlijk zou ik daar niet graag gaten in boren. Een lekke schoorsteen zit je niet op te wachten!

Als je de Ytong muur boven en onder goed kunt fixeren, kun je overwegen de veerankers weg te laten en te vertrouwen op de sterkte van de muur, maar dat is ook afhankelijk van de dikte van je Ytong blokken. Bij 100 mm zou ik dat wel aandurven, bij minder waarschijnlijk niet.

Zelf ben ik een (wellicht manische ;-) perfectionist, dus ik zou denk ik een metalen profiel verticaal tegen de bestaande muren aan weerszijden van de schoorsteen aan zetten, en daar de opstaande kant van de veerankers tegen bevestigen. Denk hierbij aan zo´n standaard profiel voor gipsplaatwanden, of een ander profiel dat ongeveer correspondeert met je spouwbreedte. 

Over een koudebrug hoef je volgens mij in dit geval niet in te zitten. De schoorsteen is geen directe buitenmuur en is bovendien in het stookseizoen warm. Zonde om dan veel werkt te doen en ruimte op te offeren om daar omheen te metselen. Maar ik herhaal, dat is mijn persoonlijke inzicht.

Succes met je overwegingen!

Salutations, Jos

Bedankt Jos, Het lijkt een makkelijke zaak, maar ik moest er even over denken. Er zit nog geen doorvoer voor de kachel in de schoorsteen, dus hoe warm het gaat worden, geen idee! Kachel is mijn moeilijkste overweging, ook voor de beneden etage.Waarschijnlijk hier een pelletkachel 11kw.

Koudebrug: deze schoorsteen staat tegen de andere schoorsteen aan (in verbinding met=koudebrug) die wel in de buitenmuur zit (0,85 meter dik beneden). Als ik beneden hout stook, dan is de achterwand van deze schoorsteen wel warm.

Ytong; ik wou alles in 10cm, maar nu de is de spouwmuur die bij de onder het maaiveld liggende gevel staat, in 10cm Siporex 60x25x10cm lisse,  (rondom lijmen is beter waterdicht) de badkamer is ook in 10 en alle voorzetwanden /spouwwanden in 7cm stapelbaar. Siporex 62.5x50x7cm à emboitement. Lang over nagedacht, maar 7cm voor deze hoogte 2.45 m moet werken. Het is nu al 7,6 ton aan gewicht in siporex. Ik gebruik overigens afgezaagde prikankers en 'trek' de glaswol (PIR platen bij de 10cm wand) tegen de siporex aan. De luchtspouw blijft dus tussen natuursteenmuur en isolatie.

Wel een heel gefriemel. Elektra loopt in de spouw en doorsteekt door de cellenbeton.

Je profielplan: helemaal voor, prima plan. Doe ik. metalstud frame aan vloer/muur /plafondbalk bevestigen en dan dee veerankers, PUR ik de 1cm naad dicht.

Is wel meteen een dilatatievoeg. Heb ik toch nog een beetje extra warmte van de schoorsteen. Twijfel doorbroken.

met groet, 

ratatouille

Ik heb net (1 feb) een brand gehad en ben dus extra gevoelig voor brandgevaar. De brand is bij ons ontstaan doordat de onderste isolatie (dwz islolatie rond metalen schoorsteenafvoer) door een of andere oorzaak tegen een houten balk is gekomen. Deze is gaan smeulen en vervolgens heeft het smeulvuur zich verspreid. Gelukkig geen uitslaande brand! Brand heeft zich in ca. 6 uur opgebouwd.

Het betreft een Godin insert haard, met vanaf de stenen schoorsteen op het dak een rvs dubbelwandige pijp tot aan de eerdergenoemde "gewone" pijp met isolatie.

Gezien deze brand zou mijn advies zijn: doorvoering door dak omgeven met onbrandbaar materiaal (ook geen isover ertegen) en op de etage voldoende ruimte houden en isolatie aanbrengen tussen schoorsteen en muur.

Succes!

Henk

Besten,

Nog een kleine aanvulling. Indien steenwol of glaswol erg heet wordt gaat het een onaangename geur verspreiden. Met ketelwol heb je dat probleem niet omdat er geen bindmiddel in is verwerkt.

Daarnaast is het zinvol om de wol tegen of bij de schoorsteen te fixeren. Indien deze een aantal keren heel erg heet wordt, wordt het materiaal erg bros.  Ik heb ketelwol gebruikt om een RVS schoorsteenpijp te isoleren, door de wol eromheen te "plaatsen" en er daarna centimeter ruitjesgaas strak omheen te bevestigen. (ketelwol wordt ook wel vuurvaste deken genoemd)

Het brandverhaal hierboven door gloeiende(?) isolatie begrijp ik niet helemaal, kan dat nog van extra uitleg worden voorzien?

Jeroen B, 62

Ter aanvulling op mijn eerdere verhaal nog het volgende.

Het onderste deel (enkelwandige pijp) is omkleed met vuurvaste deken. Zo te zien is er ruimte gekomen tussen de dubbelwandige rvs pijp en deze isolatie. Door deze opening is zoveel hitte ontsnapt dat de balken zijn gaan gloeien en gaan branden. Een andere verklaring zou ik niet kunnen geven voor het ontstaan van de brand.

De isolatiedeken is nog intact, evenals de rvs en de enkelwandige pijp.

Henk